The chassis

the chassis cleaned in two steps

mud removed from the chassis

T he chassis is a straight section chassis which has crosssmembers to give it substantial strength. A detachable understray is fitted to some models to give protection from the elements to the engine/ transmission unit. At the left picture above in blue marks you'll see a small hole of 2 mm Ø caused by corrosion (rust). Jack Moenen has repaired this by placing a new pice of sheet-iron. At the same picture you can see the two steps of removing the paint, first with a paintremover (containing dichloremethane and methylene). At the right side there is the untreated part, in the middle only once treated with paintremover, at left twice treated. It's important to remove rests of paintremover with lots of water with soap, finishing with lots of clean water. In my opinion don't use paintremover at and close to the flangeparts, due to cappilareffects it can be penetrate between the two (or three) sheet-iron layers which later on impossible can be removed resulting in etching and rusting of this part(s). Parts with rust and which are repaired where for a while treated with RLS. This is a paint which penetrated perfectly well and is containing Lead. At the left picture above you can see the small hole of 2 mm.

At the Anti-Rust Center of Jan van Egmond in Alpen aan den Rijn the chassis was subjected to t an internal - visual- inspection (the complete inspection I have it on VHS-tape). With this inspection (using same tools as in hospitals for stomache and intestine-research) we saw that the earlier treatment with Owatrol did not reached all internal parts.

With mr. Jan van Egmond a planning was made howe to handle with different treatments during my restoration.

sequence in treatment: - first clean the chassis with water and soap - treat the chassis under high pressure with special dust te get a little rough surface for good stitch of the epoxylayer later on (see also Lacquer, zinc- and other treatments of sheet iron). - zinc-treatment and epoxycoating - lacquer - Anti-rust (Dinitrol) treatment - coachwork finishing, assembling, customs, total-check by the Authority- Vehicle Technology and Information Center (RDW) and to complete a total anti-rust (Dinitrol) treatment.

Why cleaning with fresh water and soap? The best way to remove all saltrests and small dirty stuff is with fresh water and soap, this is emperical proved by Jan van Egmond which has many years of experiënce in the Maritime world. After this step always finishing with only fresh water. An sheet-iron treatment with highpressure dust spraying gives a visual clean result, but this is fraud, Most salts and small dirty stuff wil be captured in microscopic small parts of sheet-iron resulting in all kinds of trouble later on. Therefore, only start with highpressure dust-treatment on perfectly cleaned materials. This methode invented by Jan van Egmond usually use in the Maritime world to prevent ships and containers for a long time against rust.

Below the gray spots I have welded small tears at the location of the Eendeëi (2CV-club) in Rotterdam. The gray colour is the Sikkens Redox AC Multi Primer, the green colour is the Sikkens Primer Surfacer EP.

After the above mentioned steps of highpressure dustspray-treatment in Antwerp the chassis is treated with zinc against rust in the future and directly covers with Sikkens Primer Surfacer EP and two layers of Sikkens Redox AC Multi Primer. Before painting in black first all flanges where filled-up with a small seam of 3M-seamkid which is obtaineble in gray and black. In my case I used the black one (black has the ordernumber 08536). (see picture) This kit works very nice and is handling very easy to make small seams. Before this kit-treatment the whole chassis was painted in two layers of the gray Sikkens Redox AC Multi Primer, after the kit-treatment I painted with a professional groundlayer in black of Wijnzonol (LBH grounding) followd with two layers of the professional Rust-Oleum (I have made a mix from the types 7578 en 7379 in the ratio (weight in gramma) 340 : 380 to get a satin-kind surface). (more information you will find further at my site) Between all the paintings the paint was steamed-out for at least 3 days till some weeks, then you will get the best results for a durable protection.

Here above the chassis after two layers of Sikkens Redox AC Multi Primer. In the left picture you will see 3M-kit. After a few weeks a start was made with the black paint as mentioned above.

Inmiddels is het zwarte chassis bij het Dinitrolcentrum van Jan van Egmond behandeld. Het is inwendig gereinigd en behandeld tegen roest. Tevens hebben we videoopnamens gemaakt van het inwendige gedeelte, ik zal proberen hiervan enkele fragmenten op deze site te plaatsen (eerst nog even uitvogelen hoe ik dat het beste kan doen zodat de meeste browsers dit kunnen "trekken") Nu ben ik begonnen met het opbouwen van het chassis (dat vindt ik toch wel het leukste werk).

Tijdens opbouwen heb ik plaatsen die straks moeilijk berijkbaar zijn behandeld met Dinitrol, op de foto's is dit te zien aan de goudbruine kleur. (verkregen van Jan van Egmond) Al het schroefdraad is vooraf ingesmeerd met Molycote-kopervet om vastroesten te voorkomen en losdraaien (in de toekomst), indien nodig, te vergemakkelijken. Voordat de veerpotten zijn gemonteerd zijn eerst de stelbushouders van het chassis van binnen geheel ingesmeerd met Sealer (soort ML - verkregen van Jan van Egmond), tevens is ook het stuk tussen beide schroefdraaddelen van de stelstukken hiermee ingesmeerd om roesten te voorkomen. Als de stelstukken met veerpotten zijn gemonteerd kom je daar nl. niet meer bij. De binnenzijde van achterasbuis en uiteinden van de stuurasbuis zijn eveneens ingespoten met deze Sealer. De rest van de stuurasbuis is van binnen ingesmeerd met vet zoals wordt aangegeven in het Citroën Garagehandboek.

Hieronder de foto's van een opgebouwd chassis, duidelijk is te zien dat het chassis geheel satin zwart is gemaakt dat vrijwel overeen komt met een zwart chassis dat al vele jaren oud is. De plaatsen die straks moeilijk bereikbaar zijn zoals de onderzijde van de assen en delen van het chassis zijn ingesmeerd met Dinitrol in een metalicbronzen-kleur. Dit product is momenteel nóg niet in de zwarte kleur verkrijgbaar, maar er is mij toegezegd daaraan te werken. *

TIP 1 Vervanging van plaatwerk Indien er plaatwerk wordt vervangen doe dit met hetzelfde materiaal van dezelfde dikte. Indertijd is er bijzonder goed over nagedacht om deze lichte constructie toch sterk te maken. Het gebruik van dikker plaatwerk of ander plaatwerk zal de constructie NIET sterker maken, sterker nog, het wordt eerder zwakker! Tevens is het zo dat bij het gebruiken van dikker plaatmateriaal ook extra spanningen ontstaan en spanning in materiaal is weer roest bevorderend. Vaak is het verstandiger om complete delen te vervangen om de sterkte van de zeer goed uitgedachte contructie te waarborgen. Indien er delen worden ingelast moet rekening worden gehouden met een juiste maat/ afmeting van het in te lassen plaatwerk. Slijp de lasnaden zo vlak mogelijk af, als de las even dik is als de gelaste plaatdelen is dit eveneens sterker. Een onderdeel dat erg gevoelig is voor doorroesten is de voetenbak, dit komt veelal door het spatwater van de voorwielen. Als de voetenbak is weggerot zal het carrosseriegedeelte verzakken. Dit is veelal te constateren doordat de voetenbak op het stuur gaat hangen waardoor het sturen zwaarder gaat. * TIP 2 Montage staal/ koperen benzineleiding Tijdens het opbouwen van het chassis is het verstandig eerst de benzineleiding te monteren alvorens verder te gaan met het bevestigen van de draagarm. Deze leiding komt aan de rechter zijde tegen de zijkant van het chassis, bij de achteras buigt deze leiding via verschillende bochten naar de tank af. Als de draagarm rechtsachter al is bevestigd gaat dit niet netjes(is mijn ervaring) en bestaat zelfs kans op breken van de benzineleiding. (foto komt nog)

indexpage	top	next